アジア系アメリカ人の料理人は料理のインスピレーションを得るためにイタリアに目を向けています

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パール・マーは、ニューヨーク市のキッチンに iPhone スタンドを設置しました。  (ワシントン・ポストのジーナ・ムーンによる写真)
パール・マーは、ニューヨーク市のキッチンに iPhone スタンドを設置しました。 (ワシントン・ポストのジーナ・ムーン)

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Pearl (Yiping) Ma は、「外国人よ、イタリア人を傷つけましょう」という言葉であなたを TikTok に引き込みます。 すぐに、彼女はすべてのイタリア人の祖母の最悪の悪夢です. 彼女はリングイネを壊すと脅しますが、代わりに調理済みのパスタをナイフで切り、その上に卵を割ってから中国の大豆ペーストとオイスターソースを薄いストリップに塗ります.

しかし、彼女は説明を始めます。 「パスタはアジアのヌードルよりもアメリカで手に入れるのがはるかに簡単です. それはまさに真実です」とマーは言います。 「このレシピは、故郷の食べ物である高麗麺が恋しい何百人もの留学生に認められています。」 ビデオの終わりまでに、あなたは彼女の側にいて、この北方中国の焼きそばの彼女のバージョンを味わいたがっています.

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4 月初旬から、Ma は TikTok で料理の交換をユーモラスに記録してきました。 彼女は日本人とメキシコ人を「怒らせた」が、特に悪名高いイタリア人をからかうのが好きだ。 非難する 彼らの食べ物にひねりを加えます。 彼女は、ピルズベリーのピザ生地で作った皮を使って中国の肉まん (包子) を調理し、イタリアのミートボールを中国の春節の料理である真珠のミートボールに変えました。 Ma は当初、彼女の動画に気分を害する人が増えるだろうと考えていましたが、驚いたことに、ほとんどの人が彼女の「物事をまとめて、理にかなった方法で調理する」ことを支持しています。 あるコメンテーターが言うように、「イタリア人として、私は怒っていません。」

マーにとって、2 つの料理の類似点は、4 年前に米国に引っ越したときに明らかになりました。 彼女は中国北部の食べ物にホームシックを感じたときはいつでも、安っぽいピザのスライスやパスタのボウルに引き寄せられました. 彼女のお気に入りの家庭料理のような味ではありませんでしたが、イタリア料理のでんぷん質で生意気な風味が彼女の味覚を満足させました。 彼女はキッチンで同様の代用を行い、トマトソースを中華麺に、オイスターソースをイタリアのパスタに加えました. このイタリア人と中国人の組み合わせは、それ以来、彼女の TikTok の使命となっています。

「私のシリーズのコンセプトは、食べ物を使って異なる文化と異なる食べ物の間に橋を架けることです」と Ma は言います。 「私の信奉者の一人は、私が人々を団結させるために人々を怒らせていると言っています。」

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Ma は、イタリア料理とアジア料理の点を結びつけてきた移民とアジア系アメリカ人のグループに属しています。 マーさんのような中国人留学生は、ソーシャル メディア プラットフォームの小紅書、つまり「小さな赤い本」でレシピを見つけて交換しています。 レストランの世界では、アジア系アメリカ人のシェフが、イタリアへの旅行、料理学校への通学、パスタやピザ作りの治療法を取り入れた経験に基づいてメニューを作成しています。 ベトナムから中国、フィリピンに至るまで、アジアの家庭料理の古い世代でさえ、店のパスタセクションを精査して故郷の料理を作り上げるという話に耳を傾けます. 食の世界の隅々で、アジア系アメリカ人がイタリアの食材と技法を使って調理する、予想外のストーリーと意図的なストーリーの両方を見つけることができます。

中華料理に始まり、アジア料理とイタリア料理には長い歴史があり、混ざり合ってきました。 パスタとピザの両方が中国で発明され、マルコ・ポーロによってイタリアに持ち帰られたという一般的な神話は、イタリアと中国のコミュニティで波を巻き起こしました. 実はこの話は、1929 年に全米マカロニ製造業者協会が米国製パスタを宣伝するために捏造したものです。

ミシガン大学の中国研究教授であるミランダ・ブラウンは、このような神話的な話でさえ、中東やアフリカの貿易業者を含むより複雑な歴史を覆い隠していると言います. 「セクシーな話でしょ? マルコ・ポーロが誰であるかは誰もが知っていますが、海のシルクロードをあまり研究していないため、忘れられがちな交流の歴史ははるかに長いのです。」 しかし、パスタとヌードルは調理方法や食感は異なりますが、ほとんど同じように見えるため、2 つの料理を食べたり食べたりするというアイデアは人々の共感を呼んでいます。

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それらは共通の起源を共有していないかもしれませんが、証拠は、これらのデンプン質の食品が何百年もの間同時に発達し、最初に中国が登場したことを示唆しています. 2005 年、考古学者は中国北西部のラジア遺跡で 4,000 年前の麺が入ったボウルを発掘しました。 紀元前 4 世紀、エトルリアの墓で人々がパスタに似た料理を作っていたことが明らかになりましたが、一部の学者はこの証拠に異議を唱えています。 その起源に関係なく、人気があり、シンプルで用途の広い組み合わせ – 小麦粉、水、ひとつまみの塩 – は、生地の多い食品への普遍的な渇望を物語っています.

近年、中国人コミュニティは、ローマやミラノなどのイタリアの都市で成長し、繁栄しており、「中国のラビオリ」や「北京のクレープ」、または餃子やジャンビアンを地元の人々や観光客に提供しています。 1960 年代に、中国の料理本の著者でレストランのオーナーであるジョイス・チェンは、ワンタンを北京のラビオリと呼び、ボストンのイタリア人顧客に中華料理を紹介しました。 また、アメリカのイタリア系移民と中国系移民は歴史的に民族の飛び地に集まり、同じ家主から賃貸を求めてきたため、都市のリトル イタリーとチャイナタウンはしばしば隣り合っています。

ブラウンはクラスで中国料理と中国系アメリカ料理の起源を注意深く考えています。 彼女にとって、イタリアとアジアの食材、特に中華料理を混ぜることは自然なことのように思えました。 「現時点での中華料理はアメリカ料理です。 誰もが中華料理が何であるかを知っています」と彼女は言います。 「それからイタリア料理もとても人気があります。 ピザ。 スパゲッティ。 これらはアメリカ人の生活の必需品です。」

全国のシェフは、イタリア料理への情熱を身近な料理プロジェクトに反映させています。 料理学校に通った人々は、フランスとイタリアの技術を磨くのに何時間も費やしましたが、アジア料理は、その独特の郷土料理にもかかわらず、短い日にまとめられました. 10 年前でさえ、中華料理や韓国料理を専門とする高級レストランはほとんどなかったため、アジア系アメリカ人のシェフの大半は別の場所でトレーニングを求めていました。 しかし今、これらのアジア系アメリカ人のシェフは自分のキッチンを指揮し、次世代のシェフにチャンスを与えています.

イタリアとその料理の物語を持つアジア系アメリカ人のシェフを見つけるのは難しくありません。 サンフランシスコでミシュランの星を獲得した広東料理レストラン Mister Jiu’s を所有する Brandon Jew は、イタリアのボローニャに旅行し、料理のキャリアをスタートさせました。 ジェームズ・ビアード賞を受賞した彼の料理本「Mister Jiu’s in Chinatown」 ボローニャと上海での滞在から学んだ、カリフォルニアの農場からの季節の食材とパスタ マシンで作られたラッパーを使ったワンタンのレシピを紹介します。

ワシントン DC を拠点とするフィリピン人シェフのパオロ ドゥンカは、ディズニーランドのワイン カントリー トラットリアで働いていたときにパスタとイタリア料理に出会い、その後、バージニア州アレクサンドリアのレストラン イブでパスタ作りのスキルを磨きました。そして、彼が「ホットドッグを添えた甘いボロネーゼ」と呼んでいるフィリピンのスパゲッティなどのお祝い料理のイタリア料理。 アジアのソースを使ったパスタを専門とするカジュアルなレストラン、ピコレットをワシントン DC にオープンすることを決めたとき、彼はお気に入りの娯楽をメニューに組み込むことを知っていました: パスタ生地をこねる.

ブルックリン育ちの Calvin Eng は、2021 年に広東料理のアメリカ料理レストラン Bonnie’s をオープンしました。彼は、子供の頃にニューヨーク市のチャイナタウンで訪れたような伝統的な中国のキッチンでトレーニングする機会がありませんでした。 代わりに、彼のトレーニングのほとんどは、料理学校、飲茶店 Nom Wah とモダンな台湾レストラン Win Son でのスティント、キッチンでの母親とのセッションから得ています。 現在、自分のレストランの舵取りをしている彼は、自分の料理をイタリア料理と比較して、広東料理と他の地方の中国料理の違いを説明していることに気づきました。

「どちらも最小限の食材に本当に焦点を当てており、主な食材を輝かせることができます. どちらもうま味と風味があります」と Eng 氏は言います。 「どちらの料理も、酸味は少なく、熱さはあまりありません。 彼らはたくさんの塩を使います。 アンチョビや魚の塩漬けなど、料理を引き立てる発酵食品に保存されます。」

彼のメニューの 1 つである wun tun en brodo は、イタリアへの旅行に触発されたものです。 パルマのレストランでトルテリーニを注文し、ノスタルジアに浸った。 「味わう前に、においを嗅いで見ただけで、ワンタンスープの大きなボウルのように見えました」と彼は回想します。

Wun tun en brodo は、Bonnie’s のイタリアン インスピレーションの始まりにすぎません。 ファンに人気のフユ カチョ エ ペペ メインを作るとき、Eng は、Win Son の料理長として学んだ方法で、中華鍋を泡立てて、滑らかでチーズのようなバター ソースでパスタをコーティングします。 ウォック ヘイとして知られる中華鍋からの強烈な熱は、複雑でトーストの香りを追加しながら、大量のパスタをはるかに簡単に調理できるようにしました。

アジアの食料品店が主要都市のバスで行ける距離にあることはめったにありませんが、留学生はまだ食材の通路に隙間があることに気付きます。 馬さんの場合、カオレンミアンを探すのに予想以上に時間がかかりました。 中国のスーパーマーケットの通路をくまなく探して平麺を探しましたが、オンラインの宅配サービスに頼らない限り、それらを入手するのは困難でした。 地元のスーパーマーケットでパスタを手に入れるのは理にかなっています。

しかし、50 年前にさかのぼると、アジアの食料品店はもっとまばらでした。 1975 年にベトナムからボルチモアに移住したマイ ウルフは、ベトナム料理をホームシックの治療法と見なしていました。 彼女の両親は地元の店の安い食材を頼りに、天使の髪のパスタ、新鮮なハーブ、醤油を混ぜ合わせて、新しい国でブンの味を味わった. 1980 年に結婚し、アメリカ人の夫と同居したとき、自家製のビーフン用のパスタマシンを購入するというアイデアが彼女の頭に浮かびました。 YouTube やその他の簡単な指示のソースはありませんでしたが、最終的に彼女は好みに合わせてライス ヌードルのレシピを改良し、店への数え切れないほどの旅行を節約しました。

パンデミックの時代、ウルフは食料品店への外出を制限しています。 その上、サプライ チェーンの問題によりビーフンの価格が 3 倍になり、この重要な食材へのアクセスが制限されました。 そのため、彼女がベトナム料理を味わいたければ、家族の天使の髪のパンなど、若い頃のレシピを思い出していることに気づきます。 味は同じではないかもしれませんが、Wolfe によると、それでもすべての人、特に孫たちを満足させます。

「私たちはよく知っています。 しかし、走り回っている小さな幼児や小さな 8 歳の子供に出くわすと、彼らはお腹をすかせています」と Wolfe 氏は言います。 「それを調理して、ベトナム料理のようにドレスアップします。 そして、お腹がすいたとき、それは本当に良い仕事をします。」

多くのアジア系アメリカ人のシェフや家庭料理人は、料理のメンターから意識的に、または外国での生存メカニズムとして、さまざまな理由でイタリアの技術を継承しています. しかし、この交換は一方的なものである必要はありません。Calvin Eng は、イタリア人が広東系アメリカ人のシェフから 1 つまたは 2 つのことを学ぶことができると信じています。 Eng は、広東料理の食材と彼のキッチン トリック (中華なべとすべて) を、イタリアン シェフを含む彼が出会うすべての人に伝えたいと考えています。

「パスタレストランであるすべてのイタリアンレストランには中華鍋が必要です」と彼は言います。 「彼らの生活がとても楽になるからです。」

この記事の以前のバージョンでは、Calvin Eng が Win Son の準備料理人であると誤って述べていました。 彼は料理長でした。 このバージョンは修正されています。

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